再转一篇，同一作者。
一、贵生不贵熟？
长期以来，在普洱茶市场里，不管是生产者还是茶商又或者消费者，都存在一个观念，那就是生茶比熟茶来得珍贵。权且认为这个观念是正确的吧，其实形成这样的观念是一种市场以及历史的必然选择。
在普洱茶长达数百年的历史中，熟茶算是新面孔，至少从官方记载来看，生茶早已出现而熟茶需要等到公元1973年才正式研发试制成功。而从口感来看，由于普洱茶是一种讲究后期变化的茶，在相同的气候条件、仓储条件下，生茶的后期变化比熟茶来得明显，且口感上要富于变化，茶汤活泼许多。而熟茶，其研发初衷就是因为生茶需要漫长的时间等待才能变得适口，所以熟茶就是通过人工方式，使得其在出厂之时就具备一定的发酵度，改变了生茶在新茶时期生利的口感，使得熟茶口感醇厚，茶性温和。因此，创造熟茶的目的就是为了马上消费。
但是后来，茶商及消费者又发现，早期熟茶刚出厂之时，口感依然不够理想，熟茶也存在后发酵的空间，只要存放一段时间，熟茶的口感依然有提升空间。所以，一样有人存放熟茶。但是与生茶相比，熟茶的后期转化空间相对较小。因此，陈年优质生茶的价格往往是陈年优质熟茶的一倍甚至数倍。
因此，长期以来，无论是消费者还是商家，都形成了贵生不贵熟的观念，从而也影响了普洱茶生产厂家，往往最好的原料都用来生产生茶而非熟茶。
二、好熟茶不易得
熟茶相比生成，其生产工艺流程、原材料损耗都高于生茶，而市场价格上面，熟茶又低于生茶。因此，愿意使用高级原料，知名产区原料来生产熟茶的厂家并不多。很多喝普洱多年的消费者都会发现，相比生茶，要找寻到一款优质的熟茶，其难度及稀缺性远远高于寻找到一款优质生茶。
从生产工艺流程来说，生茶不需要一个人工发酵的环节，无论厂家是自己投资初制所又或者直接找到茶农收购原材料，只要掌握好原材料初制，以及后期的精制，要出产一款优质的生茶，并不是非常困难一件事情。而反观熟茶，即便是一些经验老道的发酵师，都依然存在将整批毛茶发酵失败的风险。而熟茶的发酵，对于一些新兴品牌来说，面临的第一关就是发酵技术，由于熟茶的人工发酵主要由微生物完成，因此，在什么地方发酵、什么季节发酵、每次发酵投放多少毛茶、每次泼水的比例等等，都需要有一定经验的发酵师来完成，而最终成品的口感，相对来说较为不可控。因此，很多新兴品牌往往前面数年依靠生茶主打天下，然后慢慢摸索熟茶发酵技术。
而另一方面，同样一批优质的普洱茶毛茶，制作成熟茶，其所消耗的时间成本、人力成本、损耗成本大于生茶，但是其市场售价在贵生不贵熟的观念下，往往又低于生茶。因此，厂家在面对一批优质的普洱茶毛茶时候，应该说首先想到的是制作成生茶而非熟茶。
所以造成在市场上面，优质熟茶的数量远远低于优质生茶。所以，好熟茶不易得。
三、身世之谜
在相当长一段时间里，关于普洱茶的定义一直是中国茶叶界的争论焦点，从2000年至今，普洱茶的地方标准、国家标准已经变更多次。为何？因为从口感上来看，生茶与熟茶在新茶阶段可以说是天壤之别。
有不少学者认为普洱新生茶应该归属于绿茶，只有经过时间的陈化，才能称之为普洱茶，所以，新茶阶段的生茶不能称之为普洱茶，只有熟茶才属于普洱茶。而另外一些人则认为，熟茶是公元1973年之后的产物，那么在之前漫长的数百年里，难道新生茶都不属于普洱茶？这是有违历史的。
因此，在现今的普洱茶国家标准中，普洱茶分为生茶与熟茶两大类。关于普洱茶的定义为何会产生如此巨大的分歧？究其原因，主要还是在于新生茶与新熟茶口感上的巨大差异。两者无论从外观到口感上的判断，都有着不同的评审标准。
事实上，熟茶的研发初衷就是为了解决生茶需要长期存放后才适口的问题，通过人工发酵来模拟或者接近生茶通过时间陈化而来的陈香以及醇厚的口感。但是，实际上，人工发酵的熟茶与自然陈化的生茶在口感上依然存在不小的差距。所以，从实际品饮角度出发，熟茶并无法等同于陈年生茶。也就是说，熟茶其实相当于创造出一个全新的品类，既不同于新生茶的口感，跟陈年生茶的口感也不尽相同。
因此，熟茶从口感上说，并没有达到其初衷，对于专注普洱茶的喝茶人而言，新熟茶的口感不同于陈年生茶，所以其购买新熟茶回来品饮乃至存放的意愿并不高。但是，对于大部分消费者而言，熟茶可以说就是普洱茶的代名词，很多人并不知道普洱茶还有生茶这一品类。市场上优质熟茶虽然不多，厂家使用优质毛茶生茶熟茶的意愿也并不高。但是，这并不妨碍熟茶的总体产量，因为相比大部分新生茶，新熟茶在茶汤刺激性方面要温和得多，也易于接受。根据云南省茶叶流通协会的一份统计报告，从有统计资料以来，熟茶的产量及销量都是高于生茶的。熟茶往往在一些诸如酒楼、会议等场所被大量消耗掉。但是，虽然熟茶的产量及销量都高于生茶，但是创造的产值却低于生茶。
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