我们在品茶的时候，经常用到“这个茶韵好。”这样的说法，还有铁观音的“音韵”，岩茶的“岩韵”，高山茶的“高山韵”，老枞的“枞韵”，还有“喉韵”等等各式各样的“韵”，那么究竟什么是“韵”呢？作为一个粗人，我实在难以体会这些众说纷纭的韵，只能用一种简单粗暴的方式来理解。大体上我们所说的“韵”有三种所指：品种特性的香气和滋味，山场特性的香气和滋味，以及通常类的香气滋味回甘的留存度延续性与融合度。这三种所指自然是关联存在而又相对独立的。由此我只是想先反驳所谓的香不好韵好，水不好韵好等说法是不成立的。
最容易理解的就是“品种特性的香气和滋味”，其中的典型代表就是铁观音，所谓铁观音的音韵，其最基础的所指就是“铁观音特有的香气和滋味”，更进一步的所指就是“这种香气和滋味存在有一定的留存度延续性和融合度”。简单来说就是喝完以后，味道会留存在嘴巴里，香气和茶汤的滋味是融合的，不存在分离感。
第二种就是“场特性的香气和滋味”，比如台湾高山茶的“高山韵”，普洱茶各山头的“山头韵”，单丛类的“山韵”，乃至于老枞的“枞韵”。这一种山场气候，土壤所蕴育的味道，结合原本的品种特色，所产生的的一种“特殊的香气和滋味”。比如单丛茶的某些产区因土壤关系，茶味中会带有一定的“铁锈味”；岩茶的砂砾岩土壤特性容易造就茶品给人一种喉部的清凉感。当然这种韵也是有更进一步的所指的，也就是第三种“韵”。
这第三种“韵”可以很粗暴的分解成留存度，融合度和延展性三个层面。所谓留存度最容易理解，就是香气和滋味可以留存在口腔与喉咙部位，回甘和生津的持续性强。融合度分两个层面，最基础的就是所谓的香溶于水，更进一步的层面则是香气的风格要和茶汤滋味的风格想融合，比如一个妖冶带有脂粉气的香气，那么就应该配合一种相应的蜜度高而细腻的茶汤。最后是延展性，（“延展性”是一个不太好的词汇，只是笔者目前中文能力太差）这就有点类似于欣赏书画诗歌时所用的“韵味”一词了，这种韵味是超乎于某个实体本身的，是一种“延展”出去的审美。因为茶的香气滋味回甘生津等等因素，造成品者更多更深层的想象也罢，联想也罢，便是这第三种韵的最高境界吧。当然早就这第三层面的韵的因素不仅仅是茶本身了，也包含了品茶的环境，心态等等。
徐上瀛在《溪山琴况》中提出“指与弦合,弦与音合,音与意合,意在弦外”，我以为这种审美逻辑也是可以用到茶上的。茶之韵也分如上四个阶段，“指与弦合”的茶品种特性明确，“弦与音合”的茶能很好的体现山场特性，“音与意合”的茶能在前二者基础上展开出延续性和融合性，最后“意在弦外”，这样的茶才有可能造就这种脱离茶本身的韵味。
王国维先生在《人间词话》中提到的“古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界”，我以为也同样可以反映在茶的韵味与茶人的气质和追求上。“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。”这是一泡茶追寻自我价值的境界，这时的茶韵，停留在茶的本身，将茶的个性能力发展到极致的境界。“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”这时的茶，已经不只是茶本身了，更是茶人的追求与理想，这时的茶韵已经结合了茶，山场，气候与人。同时，这时的茶却也退回了小我的境界，不接地气了。因为好山好水好人的好茶是没有量的，这样的茶是小我的茶。这时的茶韵是有缘者得的心性。“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”这时所追寻的茶韵，其实已经是如此豁然。经历过了你有我无的比拼，因果随缘的自在，最后的“茶”还是要化为一种大慈悲，大自在。无论是追寻一种极致，还是珍惜某种缘分，茶，最终还是回到“柴米油盐酱醋茶”的境界，“看茶是茶，看茶不是茶，看茶还是茶”。
吃茶去也。
（半夜茶醉，胡乱写文，逻辑混乱，还请轻拍）
