普洱茶，香气究竟重不重要？ [复制链接]

前些天，在普洱日记里，有一位“忘茶人”茶友提了一个问题：
“看到园主说起普尔茶的香气，请教园主普洱茶新茶的香气对普洱茶来说有多大价值？如果喝新茶，毫无疑问香气重要性不言而喻。但普洱茶陈化后新茶的香气已经了无影踪，那么老茶的香气和新茶的香气有关系吗？  ”
其实，这个问题我也思考过很久了，只是没有时间写出来，正好这位茶友问起，也就试一试整理一下。
这个问题的关键在于后面半句：“普洱茶陈化后新茶的香气已经了无影踪，那么老茶的香气和新茶的香气有关系吗？ ”
我的看法是：
1·普洱茶虽然是有“越陈越香”一说，但是，一款生普“究竟多老才够老？”，换言之“老到什么地步才是我们认定的最佳品饮阶段？”
这个“老”，不但关乎年份，还关乎仓储。是“30年的广东仓”，还是“50年的昆明仓”？目前似乎也没有定论。
不过，我可以确定的是，一款老茶，如果真的太老，转化得太多，那么，它必定是“真水无香”，仅剩下茶汤的醇和与顺滑了。
那时候，新茶，不管是班章还是冰岛，香气早就荡然无存了。
我个人接触过的一些30-40年的老茶，有普洱，也有乌龙，还有别的茶类，在自然存放的条件下，不要说具体产自哪个山头，就连品种和工艺都无法辨认，何况香气呢？

最近对比品了园主的30年武夷水仙和30年陈绿，两者的香气（干茶香、茶汤香、叶底香）均有相似之处，我理解为陈香，其品种香已完全没法识别！

2，太老的茶，我其实并不喜欢喝，仅仅是老而已矣，近乎朽，其实并没有多少品饮的内容和价值。
当然，这种茶，适合用来故作玄虚，仿佛可以进乎道而升天。
在我们的生活中，还能喝到的多数老茶，是那些”老而不朽“的茶，还在转化中，并没有走到生命的尽头。或许30年，或许50年，其内在的品质尚得以保存，却由于时间的积淀，而给它增添了许多新茶所不具有的风味。
这样的茶，也是老茶，也经历了时间的转化，转化过程中为它增添了诸如“樟香、药香、木香、荷香、参香、梅香”等不同类型的香气。上述这些香气，与新茶的香气无关。但是，要说新茶的香气无法保留到这个转化程度的茶中，却也没有根据。
古树茶，纯料茶，山头的概念，流行不过十几年而已。目前为止，我们还很难有一款身份确定的“20年冰岛”或者“30年班章”可以让我们作为凭据来做出判断。
九十年代末的昔归算不算？众所周知，昔归的香气算是生普中的翘楚了。20年的转化，我可以肯定，香气还在，还很吸引人。30年的昔归呢？我没有喝过，似乎也没有茶友可以提供确切的样本。不过有一点，倘若30年的昔归，原有特定的“菌子”香气不见了，那么，我又何必喝30年的昔归呢？还不如喝一般的30年邦东茶就好了。
从古树纯料山头茶的角度来看，我们存放这些茶，肯定并不希望20年、30年、40年后失去它的特征，变得趋同。我们或许可以期望：在具备樟香、药香、木香等老茶共同的香气的同时，我们30年后的昔归，最好还能保留那么一点点“菌香”。
而根据我自己的推测，倘若仓储良好，这一点应该不难实现。

品喝饮:最近对比品了园主的30年武夷水仙和30年陈绿，两者的香气（干茶香、茶汤香、叶底香）均有相似之处，我理解为陈香，其品种香已完全没法识别！[表情]  (2016-05-13 22:07) 

品喝饮好！30年的水仙和30年的陈绿，茶树品种香可能并不明显，但是茶类特征还是保留的不错的。乌龙是乌龙，绿茶还是绿茶，肯定不会混淆的。

3，我们大多数茶友存普洱茶，其乐趣在于过程而非结果。或者说，结果虽然重要，但变化的过程却乐趣无穷。
现代的科技，可以通过渥堆发酵做出熟茶；随着技术的进步，要在短时间内让一款生普变老，也不会是难事，无非是温度和湿度的把控而已。
很多存茶的茶友，时常感叹“人老茶未老”，意思是迫不及待想要喝到亲手存放的理想中的老茶。但是，我们真的希望自己手里的茶，省略过程，一下子变成老茶呢？还是朝夕相处，时时尝试，观察它的香气、滋味等各种因素的有损有益、此消彼长？
在这样一个过程中，新茶的香气，以及它的变化，从清新高昂，到沉郁入水，乃至原有的香气减弱伴随着新的香气的产生，带给我们的快乐，难以言说。
因此，我个人认为，一款香气好的生普，在存放和转化的过程中，给我们带来的享受，当然远远高于没有香气的生普了。

学习！

非常认同，好文，学习了。

老师了解深入，学习了

我的认知：无论什么茶，香总比不香好，无论什么阶段的茶，香都是重要的因素。香飘、香沉、香溶于水、香转化等。。

谢谢园主的解说，这样理解就清晰了很多。香气是茶叶品质的主要参数。今天一款优秀新茶的品质，也是让它将来成为一款优秀老茶的基础。